麻將技巧

搓麻和牌靠手氣，對此說法都同意。
到底什麼是手氣，說法理解很不一。
有說手氣是心氣，有說手氣是財氣。
有說手氣是心態，有說手氣是牌技。
到底什麼是手氣，對此全面要分析。
歸納總結再考慮，手氣可說是運氣。
搓麻因素融一起，說有矛盾又統一。
互相影響要變化，相互作用成手氣。
都想有個好手氣，休閒娛樂有刺激。
和牌之時多暇意，樂在其中好甜蜜。
都想贏牌不非議，能否和牌看手氣。
怎樣才有好手氣，先從心態來分析。
搓麻講的是心氣，有緣想玩聚一起。
先說人品說規矩，才有資格說手氣。
搓麻必須要量力，適度踏實有底氣。
紮著丟人太失禮，自傷感情沒情緒。
打牌走神是大忌，聽人支招沒主意。
思路所想不專一，心煩意亂沒手氣。
打牌千萬別賭氣，怨天尤人沒出息。
摔牌罵街缺教育，想來手氣可不易。
搓麻就怕不規矩，愛弄手腳膽發虛。
牌德人品有問題，怎公會有好手氣。
手氣一好就牛氣，胡亂打牌太隨意。
得意忘形涵養低，驕兵必敗要記取。
想贏怕輸易起急，越是起急越沒戲。
沉著冷靜有信心，平常心態最可取。
怎樣才有好手氣，再從牌技來分析。
玩牌要有好身體，精力充沛來手氣。
麻將組牌無規律，千變萬化有魅力。
要想和牌無秘密，技巧經驗是第一。
吃碰抓打有技藝，依據牌勢要熟慮。
巧立迷局用心計，有勇有謀抓機遇。
鬥智鬥勇演假戲，意想不到最驚喜。
陰差陽錯牌路對，意圖實現最刺激。
點背放和要遠慮，通過吃碰調手氣。
盯莊看下養手氣，知已知彼才有戲。
來了好牌要珍惜，運籌帷幄要仔細。
打牌出錯在大意，再想找回可不易。
怎樣才有好手氣，經過以上來分析。
心態牌技不分離，二者關係最親密。
要想有個好手氣，心理素質加點技。
手氣運轉有概率，關鍵問題抓機遇。
要想有個好手氣，搓麻宗旨要牢記。
搓麻本是玩中樂，別因手氣發脾氣。
要想有個好手氣，修身養性要努力。
手氣好壞在素質，好的素質人讚譽。
手氣好壞怎評議，勝多負少好手氣。
只看輸贏太狹隘，還有標準要考慮。
只要玩的有樂趣，手氣不好過得去。
只要不是在賭博，再談手氣有意義。
為了玩的有樂趣，搓麻鬥智說手氣。
勝敗兵家之常事，祝君有個好手氣。

麻將要贏牌，運氣與技巧各佔一半。雖然麻將沒有正確的打法，必須看當時的牌局發展，但有一些原則及觀念應先建立。
不同的牌有不同的處理方式
一附144張的麻將牌，扣除花牌8張，海底牌16張，各家已取走16張牌，海底剩下的牌只剩56張，平均每人只能再摸14張牌。
·拿到好牌的，可打生張牌，造成對手吃、碰的情形，如此使自己以更快的速度摸牌，而且可減少敵方以後吃、碰的機會。
·拿到中等牌的，如果是牌型組合不太夠，則不必急著拆牌或造牌，先跟打熟張，避免讓敵家吃、碰牌。但若牌組太多，必須拆掉多餘的偏張。
·若牌太爛，可以逼和為目的，讓本局流局，或求不放槍。盡量跟打熟牌，扣住下家的牌，還有旺家的牌
捨牌的技巧
·在摸牌之前就先考慮要打出那一張牌，別在摸牌後才考慮半天·通常先打字牌，再打偏張，最後才是中張數牌。
·若一開始便打數牌，甚至拆牌打，可能此人牌很好，要特別提防。
·一直打某一色的牌，須提防此人作大牌。
·一直未打某一色的牌，也可能有問題，他可能是在做清一色或混一色，別任意丟那門的牌
·假如是聽牌階段，若某家跑五萬，小心你的一四萬和六九萬。
·某家先拆一二萬，即可能手牌中有四五萬的順子，他對三六萬非常飢渴。
聽牌的型態
·聽多門：一個數列通常聽好幾個洞，例如二三四五，聽二五，二三四五六，聽一四七。不過須注意胡其中某些牌可能破壞牌型(如一條龍、平胡....)
·聽單調：及一張單張牌，要湊一個對子（將牌）
·聽中洞：例如二四萬，聽中洞三萬。
·聽邊張：例如七八萬，聽九萬。
·聽對對：留有兩組對子，只要再湊一組刻子，另一組當將牌，因此聽兩張
·避免與上家聽相同的牌，避免被早一家喊胡。
其它注意事項
·不要固定以某種順序將牌區分開來，以免被看出牌型
·吃、碰牌後也應適度變換牌的位置
·先檢視你的牌，看比較容易作成那一種牌·留中間數牌，比較容易湊成順搭

麻將的必勝法
1.147，258規則：下家丟1萬，3、4、7萬基本不吃，2、5萬可能要吃；
2.牌過半旬，上家開始落風子，不要碰(碰聽張除外)；
3.牌局一直不胡，最好不要動牌，要打熟張，牌一動就有吃大牌的可能；
4.下家丟3、8萬，有可能手握3、5、6、8萬，打4、7萬要小心一點；
5.下家丟8、9萬，有可能手中還有4、7萬，打4、7萬要小心一點；
6.開始幾圈，除嵌張、邊張外，兩頭張最好不吃，先上別的張，等上家再拿到這種牌時，他還會打下來；
7.手中有1萬一張，2萬一對這種牌型，別人丟3萬，如有混(百搭)不要吃(吃聽張除外)；
8.外面風子除東風外全都見了，不能打，有可能要槓開，至少看二圈再打；
9.外面有7萬碰掉，8萬見二張，9萬基本上有人碰；
10.牌開始時先丟蕩張，再丟風子，但是手中風子不可超過二張；
11.自己無混(百搭)聽張，比如2、5萬，上家丟2、5萬，如果你吃了可聽2、5、8，沒有必要吃；
12.單吊不要吊一張都沒有見過的張，最好吊兩頭都碰掉，外面見一張的張子或風子；
13.開始幾圈，有人丟東風，手中有東西風，要先丟西風，因有可能有人拿西風對，別人丟你將被輪出一圈，東風你還可能拿對。

知已知彼戰術
①怎樣猜牌
猜牌有兩個內容：
(一) 進攻時：自己所想要上的張，上家有沒有？肯不肯打？已經聽張了，人家會不會打？是否就打？
(二) 守勢時：人家要什麼牌？人家聽什麼牌？取攻勢是求自己從速上張，盡早和出，以免人家和出，雖攻亦寓守意。取守勢時則力求猜測準確，以縮小克牌的範圍，而給自己出路，雖守亦含攻崑。
猜牌有兩種情況：
(一) 初步的：下家大概有哪一路牌。這張牌打出去，大概有人要碰，要吃，或要和。
(二) 鐵定的：這一張牌打出去，一定有人和出，而且一定是某一家和出。前者是籠統的，可以根據統計、觀測而得到答案；後者則是確定的，決非單憑估計而可得到答案。
猜牌的根據是什麼呢？
猜牌總是根據種種現象做出判斷的。在未列舉及分析這些現象之前，得先說明一點：下列的現象雖然是分別舉出，看來是個別的，然而這種種現象實際上又是互崑相聯貫的。
下面是據以猜牌的現象：
(一) 河裡的牌
就 是四家所打的牌。譬如：白板見了兩張，倘若你手裡還有一張白板，決計沒有人要，也沒有人再會打給你。這個例子似乎太幼稚了，然而你正可以從這個例子來加以 推論。如八筒已見三張，九筒見一張，而你手裡有七、八筒的六、九筒的搭子，必然極容易吃進或和出(倘若已經聽張的話)。換一個例子來說，河裡絕少五、六 萬，則四、七萬便是人家容易吃進或和出的牌。 不要以為這種現象是顯而易見的，不少入局者正是忽略了這種現象而鑄成錯誤的，如以為八筒(以八筒見三為例)是熟張而打八筒，這樣在不覺中把本人的上好機會 丟掉了；或是以為一萬已見三、四次(以五、六萬甚少為例)，四萬亦屬可打。這是猜牌的初步概念；而成熟的準確猜牌大多建築在初步概念上面。
(二) 別家打牌的次序
這 一點我們在「控制下家」一節內已經講過，應該隨時記牢別家所打的牌的先後，同時可以猜想——他為什麼先打那一張，後打這一張呢？其中必有道理。譬如：上家 先打二筒，後打四筒。他也許是拆搭子；也許是打二筒時抓進一張五筒，而打四筒時已抓進六筒(因為有四筒一對)，或者仍舊留有三、六筒搭子；也許是打二筒時 抓進一張六筒，而打四筒時抓進一張七筒。倘若上家先打四筒，後打二筒。他也許是拆搭子；也許是本來有一筒一對，所以先打四筒，並不蝕搭，而打二筒時則希望 一筒來碰，或把一筒一對做麻將。任何一張牌都可以研究，任何一張牌都會提供一種信息，因為誰都不會無緣無故打牌的。也許有人會說：我就是常常無緣無故打 牌。不對，你有時所以隨便打牌，是因為手裡的牌
閒張甚多，而這也是一種信息，也是一個緣故。 下面再做進一步的解釋。先打二筒，後打四筒是常例：先打四筒，後打二筒是反常。因為二筒較近么、九。凡是反常的打法，常常含有明顯的道理。倘若上家先打四 筒，後打二筒，而河裡並未見過一筒，他手裡有一筒一對，便更有把握了。倘若能再有其他的現象來旁證這一點，那上家手裡有一筒一對或一坎，便可準確地加以證 實了。據以猜牌的現象彼此都有聯繫，這便是一個例子。當然這還是最簡單的。
(三) 打牌的姿勢
如手裡是一副大牌，現出一種特殊緊張或 過分仔細的精神狀態，，像把十三張牌數一數，每打一張牌都可以考慮；在聽張之前一張，故意把牌打得重一些，向桌上拚命一拍；正想吃進某一張牌，突被對家碰 去，把拿出一半的牌重新縮回；想碰而不碰……。 這種種動作都無形中告訴你：他手裡有幾張什麼牌，並且一般都是不會錯的。一個麻將技巧不熟練的人，幾乎每一副牌都有這一類的表示；而熟練者有時也難免，你 總可從中知道他手裡的幾張牌，再從旁證來加以證明，便可進一步知道他手中有什麼牌要打，要吃，要和了。
(四) 口中的驚歎語「啊呀！」或是類似的感歎詞
這 大多是表現出某一張牌給人家碰去了，或抓去了；牌的變化時常會使人無意中說出許多話來，而從這些話中可以找到某些線索。言語及姿態有時是故意製造出來的， 然而只要能記牢他所說的話和動作，與牌和出後他所攤出的牌來加以對照，便可知道他的脾氣——是真情的流露還是裝模作崑樣。打麻將需要應用心理學。倘能看透 牌的路數，再加上心理推測，那猜牌的功夫便水到渠成了。
(五) 最後的幾張牌
當一家的牌手中有四張的時候(或者時間已遲，手中剩七張 牌時)，他在抓進一張之後，換出一張來，你便可猜到他手中所有的牌。不過這種猜測，應該隨時把他以往打牌的次序，和他的上家所打的牌加以驗證，方可得到正 確的答案。否則未必是準確的。 在各種各樣的牌都打過之後，所剩餘的牌便可一目瞭然，別人聽張的可能配合便有了限制，在這種時候，你便能尋到一種「有去無來」的答案(當然也應該有旁崑的 佐證來確定)。上面舉的五種現象，可以作為猜牌的根據，然而最根本的還是在掌握牌的路數。
(1)很早打中、發、白，當有做平和的企圖。
(2)在打過二、三、四、五、六、七、八之後，打么、九，非拆搭，即去衍張。
(3)拆兩頭搭子，不是有做一色的嫌疑，就是大么對子很多。
(4)先打一，後打二，緊防三、六。
(5)先打九，後打八，緊防四、七。
(6)開大么對，有好搭。
(7)想吃不吃，必有同樣的牌多張。
(8)想碰不碰，不必防其碰大么。
(9)麻將頭，不要三、四、六、七。
(10)嵌二、八是上好搭子。
(11)牌將完，需防半熟牌張。
(12)么、九少見，必有對子。
(13)臨危(指有大牌或將抓完時)而打生張，手中必有大牌。
(14)打牌不顧一色，居心不良。
上面所舉的不過是最容易理解的，如能根據這些例子再加以融匯貫通，便能摸到猜牌的途徑了。
譬如：在打過中心張子之後，突然又從裡面打一張么九(從原來的牌打出來，與抓來就打，分別甚大，打牌時非注意到此點不可)，說明「非拆搭，即去衍張」，然而這二者又從何分別呢？倘若你有五、八索搭子，上家打了一張九索，當然可以希望他打一張八索給你，然而他在
第二張抓進時，換出一張五索來，你便可不必再等候他的八索了，因他決不是拆邊七索或嵌八索的搭子。倘若你能從另外的現象中看出，例如河裡不見八索，而七、九索已各見三張，便可認定他有八索一對或一坎；否則他是抓進一張六索，換出一張九索的。
又如：先打一，後打二，固然要提防他有三、六的搭子；然而也許他是簡單地拆一個邊三的搭子，你緊防三、六豈非徒勞了嗎！所以，在應用這種路數時，也得瞻前顧後，才可有比較可靠的答案。
現 在，我們要進一步來考慮一個更難以斷定的因素，以作為猜牌的根據。「他是怎樣打牌的？」這實是一個最緊要的因素，更透徹一些來說，他打牌的路數是怎樣的？ 他的麻將技巧水準如何？他有無特殊的牌氣？孫子兵法所謂：「知己知彼，方能克敵」。叉麻將亦應應用這個原則。根據我們的經驗，可把麻將技巧分為上中下三 級。而這三級是根據下列現象來區分的：
(一)抓進六筒不會換出九筒的 譬如有七、八、九筒一順，抓進一張六筒仍打六筒——這類人的麻將技巧僅能管理現成的牌，而換一張打的念頭還不能產生。當然，聽三交而不聽，生熟張不甚明瞭之類的毛病也包括在內。這是下級。
(二)抓進六筒會打九筒的 同前例，能換打九筒，說明已看清九筒是大么，比較地不易給人家便宜。他已經瞭解生熟張之別，在全副牌的過程中，可不至於蝕搭。這是中級。
(三)抓進九筒而換打六筒的 同前例，能這樣打，說明水準更高了，因為他抓進一張九筒，而知九筒是生張，六筒的危險倒少，已能解除么、九熟於中心張子的死限制，這顯然是更進一級的技巧了。他不但能看透生張的分別、而且還會因時制宜，隨機應變，已到出神入
化的地步了。這是上級。
也有人用另外一種現象來區分的，即：
下級——不知聽一、四、七而聽四、七，比如有二、三、三、四五，抓進一張六，不知打三而打六。
中級——聽一、四、七。
上 級——情願不聽一、四、七，而聽嵌七。其理由與前述之例相同。下家者顧自己還顧不周全，中級者已能顧全自己而尚未臻化境，上級者則張張見血，知己知彼，能 攻能守，靈活應用。在猜牌的因素中，這個估計是最根本的；因為你倘若對每個入局者的水準沒有正確的估計，便會時常懷疑自己的猜測是錯誤的，以為他所打的牌 出乎意料之外。其實是你自己想得不夠周到。
譬如：一家有八、九萬兩張，抓進一張六萬時，在中、下級技巧必打九萬，而上級技巧就未必如此，明乎此理，猜牌之術便屬上乘了。

階段捨牌的策略

在麻將中，捨牌十分重要。摸、吃、碰、槓屬於進張，捨牌則是出張，故麻將技巧之高低、競技之勝負，捨牌繫於一半，甚至不止一半。麻將高手打得「精明」，主要是精在「捨牌」上。
捨牌之重要性在於：
第一、捨牌的安危可以打亂摸牌的順序；
第二、捨牌可決定各家戰術的運用；
第三、捨牌可促進他人入聽的升級；
第四、捨牌可破壞他人的戰略部署；
第五、捨牌又能牽制他人的牌勢；
第六、捨牌可放銃成全他人食用；
第七、捨牌可迷惑他人，使自己食和；
尤其是打新潮麻將，你捨牌精明，不點炮，既使別人和了88分值的大四喜、大三元，而你也只丟了8分。所以只要捨得精，不點炮或少點炮，再和上幾把高番牌，大概就能穩操勝券。
1．初期捨牌走單張
初 期捨牌大體上為一至四五巡。起手13張配牌，各家都不同程度地起幾個長單張的風箭牌、麼九牌和中張的蕩張。這個階段的捨牌順序，一般是：風箭牌、麼九牌和 中張的蕩張牌。牌戰初期，一般是先捨單張的風、箭牌。打字牌的技巧是：先打風，後打箭。打風的次序是：先打客風，後打圈風和本門風，最後打中、發、白，也 可以把本門風放在箭牌的後面打。如果起手配牌時，風箭牌就有八九張之多，且又有三對，就要留下，而奔「字一色」或「大小三元」、「大小四喜」或「全不 靠」、「七星不靠」或「混一色」高、中番種去努力。
2．麼九牌的去與留
行張時，如無風箭閒張，或已把風箭閒張打完情況下，萬子、條子 和筒子的中張（2至8色點）容易抓入靠張，不便先打（但設計牌局時，考慮到「清缺」、「混缺」及「缺一門」者除外），一般先把手中的麼與九閒張打掉，因為 麼、九閒張各據首尾，抓靠張的機會比中張少一倍，所以在牌桌上，緊接風、箭之後，各家多都打麼、九閒張。大凡起牌後，出牌不是風箭，也沒有麼九，出手就見 中張或邊張，說明這家牌局較佳或設計十三不靠，其餘三家行張時，須多加提防。對於麼九閒張的打法，也並非沒有先後，常有以下幾種情況：
（l）對設計「清缺」、「混缺」、及「缺一門」的牌家來說，應首先打掉不需要的門類中的麼與九；
（2） 在牌局中，現有的牌副、搭子或對子都以中張組成的，那麼設計牌局時，必順考慮「斷麼」的可能性，無論哪門的麼、九牌，均可打掉；如果牌局中搭子和對子較 多，準備依靠吃、碰、抓來組副，考慮留下一張尚未見面的麼或九的蕩張作單釣叫牌，成和希望就較大。所以，此種情況的麼、九取捨，就要視牌局發展而定了；
（3）如果牌副裡已有l、2、3或者7、8、9的順子副，那麼，再打麼、九閒張時，應與設計的「一般高」、「姐妹花」作一權衡，是打是留？先後次序都要統籌考慮；
（4）對於牌局組成的後期，在原有邊張搭子8、9的基礎上，抓進同類牌6時，即應打9留6，成6、8嵌搭。小頭也一樣，如在原有邊張搭子l、2基礎上，抓進同類牌4時，也應打『麼」留個成2、4嵌搭。
（5） 凡屬設計十三不靠牌局，除留箭風外，對於萬子、條子和筒子，誠然保留麼、九最佳，中間不靠牌張可擴展到4、5或6，進張副度拓寬，利於上張成和，誠然，這 時的麼九閒張，非但不能打掉，仍應視為牌張中的上乘了。中張，一旦上張成對，即好牌局中上乘的麻將頭。類似這樣的中張，閒而有用，當然在行張中是不會輕易 捨出的。
3．中盤捨牌觀三家
中盤階段是作戰激烈、緊張的階段，一取一捨都關係到勝敗，所以每捨一張牌都必須真正地把握住安全關，盡量做到所捨的牌讓下家沒有吃的、讓別家沒有碰的機會，更不能讓別家有成和的可能。麻將實戰中，牌勢只要進入中盤階段，各家的手牌無時不在起變化，摸打一至二巡牌
後，以前的熟張在這個時候可能已經成為生張了，以前認為是安全牌，現在很有可能成為危險牌，此時若捨出不是被下家吃起，就是被其餘的家成和，真是隔巡如生張，舊安變新危。麻將的捨牌要根據牌面和牌桌上的變化來制定對策及戰略戰術，做到看上家、默下家
、 盯對家。看上家。也就是應看明白上家打出什麼樣的花色牌，吃起、碰起什麼花色的牌。因為他所吃、所碰之牌，即是他手中需要的花色；打出的牌，也是你可以吃 起、碰起的花色。這樣，你可判斷出你自己應保留什麼樣的花色，才有迅速吃、碰牌的機會。如果你手中的花色，也是上家想留存、沒有捨出來的，自然你就沒有辦 法靠吃碰牌來迅速組合手中牌陣了。默下家。與看上家相反，下家正想靠你手中打出的牌來判斷自己手牌中的去留。若你會出的牌，多是下家正想吃起的，那他當然 就會很快地吃成一副一副的牌攤開亮出，並且叫聽。故在打牌時，盡量不使下家能吃上自己捨出去的牌，就成了十分重要的思考內容。盯對家。既看上家、默下家， 也必須盯住對家，這樣三家人需要什麼花色的牌，甚至可能需要什麼牌點也在你預料之中，知己知彼，方能百戰百勝。對於自己，要做什麼花色的牌，成什麼樣的和 對自己有利，必須考慮周密，這樣才能一舉成功。
4．終盤捨牌防點炮
終盤階段是大家短兵相接、交鋒決鬥定勝負的階段，絲毫不能疏忽大 意。進人終盤階段，有以下兩種情況：一是四人中的兩人或一人，依然保持著聽牌，窺機食和。但因牌勢的發展趨平，只好強行打牌，應酬戰局。其他的各家均以防 禦為主，最後以少失分而收場。二是四人繼續互相牽制，打出安全牌。事實上，其中一人或兩人，早已放棄聽牌，採取少失分的作戰方案。凡是牌壇高手的對陣，這 種局勢並不是少見的，與初手者聚桌娛樂，推倒食和大不相同。設想，牌桌上有一或兩名低手，欲使戰局發展到終盤階段，似乎是不可能的。下面談談幾種牌的情況 處理
①放炮危險牌
這裡說的危險牌，是指將其放出後使他家成和的絕對危險牌。當牌局進入中盤階段後期，對於任何捨牌，都充滿著重重危 險。實際上，有些牌在眾多場合下，並非危險牌，但是感覺上又認為不是安全牌，這就是被放炮的KB觀念影響所致。所以在這期間，每捨一張牌對旁家來說都不可 能是安全牌，那麼如何處理這些危險牌，需要進一步地探討。除了絕對安全牌以外（如字牌東碰出，又摸入第四張），其他牌多少總帶點危險性。現在就以放炮的危 險牌為焦點，觀察該點的變化。
第一：放炮危險牌是指對方已經聽張後所要的牌，一旦出現，即可成和。假如現在手中有某張牌，並非直接放炮的危險牌，但由於這張牌被對方碰而導致他完成大番的聽張狀態，那麼這張牌應視為放炮危險牌。
第二：如能看準對方在中盤戰後期的番台狀況，那麼凡與其番台無關的種類牌，一大體上可算作安全牌。
第三：放炮危險有時可從各家捨牌相的途徑來推測，切捨種類少的牌，危險性大，尤其是生張牌，放炮危險性更大。
第四：自己手牌中的暗坎和該同一線上的牌，是放炮的危險牌。例如手牌中有暗坎3條3張和6條1張，當桌面上一直沒有出現這樣的牌時，就可能有人聽張的叫牌是3、6條，而他和牌的叫牌張數有二分之一把握在你的手中，這樣就能極大程度地阻止他人獲勝。
②高度危險牌的捨法
知 道是放炮牌，誰也不會往外打。但是，如遇懷疑性的高度危險牌，就要看捨牌者的膽量和到底對該局牌的勝負抱什麼樣的期望而定了。自中盤階段後期到終盤階段， 如自己的手牌沒有可能構成多番牌姿，而對方的手牌頗有多番形態的預兆時，最好死了心不和，不打危險牌，甚至拆掉面子安全牌，以度過最後一兩巡的摸牌難關， 直到黃牌。
③放炮牌的處理方法
第一：編入組合面子。牌局到了終盤期，既然放炮牌不能打，也不能孤單單地留在手牌裡，妨礙自己和牌。這 樣，最好將放炮危險牌編到手牌牌面中去，這是最安全而且是最有利的戰法。因為這樣一來，這張放炮危險牌的左右聯絡牌也都打上了保險係數，均不會輕易捨出， 使危險性大大減少。
第二：立即退出勝負圈。麻將牌競技中，能當機立斷地退出勝負圈的做法，是極為明智的。尤其是多門聽牌的牌姿，明知摸入危險牌，但惟恐擾亂了成形的牌勢，卻執意捨出，奢望僥倖過關。殊不知這樣戰法將會勝敗立見，決無放炮與過關的五五開之說。
第 三：沒有安全牌的困惑。在形形色色的牌姿中，常出現有人覺得手牌中沒有安全牌可打的窘迫感。誠然，這是人為造成的，大體上可分為兩種類型：其一，手牌中顯 露的朋組過多，飢不擇食地見吃就吃、得碰便碰，既無算計，又不顧及戰略，結果手牌相對減少，周旋餘地縮小了，調整面也窄了。手頭僅有幾張牌，即出現沒有安 全牌可打的情況，以致給自己帶來很大的困惑，甚至有放炮的危險。其二，雖然呈現未吃未碰的門前清狀況，但一手13張牌仍覺得沒有安全牌可打，這其實是恐懼 心理。照常規戰法，手牌中沒有安全牌的說法是不切實際的。以三家對手均已聽牌而言，每家通常是兩門聽，也就是說三家合計叫聽六種待牌而已。這對門前清的 13張手牌來說，至少手頭上還有一半以上的牌是安全牌。即使手牌少的人，也不見得張張與他人叫聽的待牌分毫不差。問題在於是否願意捨聽而後退一步，是否懂 得計算捨牌相。所以，
打出一張牌是不是安全，須憑技術高低去審定。

上回看完決勝21點的電影後，就讓我一直對於影片中的算牌技巧充滿著興趣!!

非常的好奇，影片中的點數到底是怎麼計算的，如何知道哪個牌桌的牌比較好，容易出大牌??

於是我從網路上找到了一些文章，從該文章中，可以看出來該算牌法應該就是決勝21點中，主角所使用的技巧!!不過這應該是基礎版的，因為文章中只有提到如何計算點數與出大牌的機率而已!!

以下是我整理出來的資料，給各位參考參考!!

   二十一點算牌法最早出現在六十年代初。1962年《打敗莊家（Beat the Dealer）》一書問世，向公眾系統介紹了算牌法。這不再是我們慣見的蘿蔔賭經，而是有數學基礎的方法，因為它在不同的贏牌概率P（i）時下不同的賭注B (i），雖然總的勝利概率之和ΣP（i）仍然小於1/2，但只要在P（i)大時下大的B(i)，P(i)小時下小的B（i），就能使總回報ΣR（i）P （i）大於ΣB（i）。

上面這段教學，是用機率的概念來詮釋算牌法，主要意思是說雖然獲得勝利的機率只有1/2 (為何只有1/2? 因為不是贏就是輸!!)，但是只要在獲勝機率大的時候，下比較大的賭金，獲勝機率小的時候，下比較小的賭金，就能使總報酬大於總支出!!

經過無數玩家的不懈探索，算牌方法不斷進化，越來越簡單實用。現在最流行的方法為“高低法（High-Low）”，也就是決勝21點影片中出現的方法。在遊戲過程中，我們把每一張出現的2，3，4，5，6都算＋1點，7，8，9算0點，10，J，Q，K，A算－1點，將各點相加，結果越大，就表示前面出現過的小牌越多，對玩家越有利。反過來，如果結果是個負數，就表示前面出過的大牌比小牌多，對莊家有利。

比如前面出現的牌是：

4，9，10，5，J，A，8，10，Q，2，6，K，J，7

那麼點數就是4張小牌減7張大牌，是－3。當然，在遊戲過程中，你不可能叫莊家把牌局暫停，讓你輕鬆的計算。你必須在每張牌出來時，就在心裡計算點數。從第一張牌出現開始，你就應該在心裏默算出：

1，1，0，1，0，－1，0，－2，－3，－2，－1，－2，－3，－3

   在電影中，主角在飛機上的時候，抓著撲克牌一直數，就是在訓練自己是否有把牌的點數記清楚，若是無法看到牌就立即反應加或減，會容易就漏掉牌，而導致誤差!!有了誤差之後，獲勝的機率自然就會減少不少!!

   如果賭局中莊家只有使用一副牌，－3是很糟糕的點數了，這時應該下最小注，或者停止不玩。不過一般來說，現在的賭場都使用六到八副牌，那麼在六副牌312張牌內，發出14張牌，還剩298張牌，平均每副牌的點數是（－3）×52/298＝－0.5，還算可以忍受!!

   但在一般的情況下，為了追求最高的獲益率，點數為0或負數時，玩家應當下最小賭注。當然，最好是乾脆不玩，坐等點數變正。

早期的那些算牌手就是這麼做的，現在的賭場裏，從遊弋在各桌間的賭桌經理，到高懸在天花板上的監視器，都虎視耽耽地監視著每個玩家的行為。就如同電影所演的一樣，很容易就曝露你的身分!!

以上所教的方法，請切記勿亂到賭場使用，很有可能會導致你有生命危險!!

偷雞或者不偷，妳有選擇的自由。其實，也要看妳的性格。偷雞字典 何謂偷雞？偷雞者，乃是手上無牌，而用加重注的手段（通常爲桌面注的二倍以上）威壓對手蓋牌的手法。是梭哈中常用的手法之壹。是壹種非常規的戰術。關于偷 雞的討論很多，偷還是不偷，是一個問題。下面列幾種觀點，供大家選擇參考。

1.雞不可偷。對于新手而言，雞還是不偷的好。因爲妳總是無法偷的貼近自然，偷雞畢竟是種高級戰術。從理論上來說，偷雞是很吃虧的，因爲如果被抓，妳的損失會很大。妳偷很多成功次所得到的金還沒有被抓壹次損失的多，所以對于很多人來說，雞不可偷確實是有道理的。

2.可以不偷。那麽不偷雞可不可以呢？其實是可以的，梭哈特警玩梭哈很久了，很少偷雞，照樣也可以贏得金幣。另外如果妳玩的局數多了，就可以達到象 holdenyt所說的那種明牌梭哈的境界。妳大概可以猜到對手的底牌，那麽即使妳不偷不搶，依法梭哈，正氣浩然，也可以收獲壹定的金幣，沒必要走偷雞這 樣的危險道路。另外偷雞和人的性格和心理素質也有關。如果壹個人在生活中經常謊話連篇，會偷的比較好。另外心理素質好的人偷的好。

3.不可不偷。不偷雞是可以的，但是要玩梭哈玩到藝術的高度，要真正體會這個遊戲的精彩，要把神秘底牌的作用發揮到最大，可能要適當的運用偷雞戰 術，另外，都是老老實實梭哈的話，會覺得比較悶，也不容易給對手造成壓力。所以贏的不會快。所以當妳玩的多了以後，妳就可以適當練習偷雞技術。若能煉到爐 火純青，肯定會使妳的梭哈之戰壹種如虎添翼的功效。而且通常妳玩梭哈時候，反加和加重注時會博到好牌，氣勢壓人的壹方壹般運氣會變比較好，這也是很多人 [size=+]"有條件要偷，沒有條件創造條件也要偷壹個原因。

4.偷的著不如偷不著。偷雞若能成功，自然是很有成就感，如果偷不成功，除非被飛，也不必太沮喪，因爲妳已經給了對手壹種妳會偷雞的印象，如果下次 妳真的有必贏之牌，妳加重注甚至梭哈的時候他跟的可能性會大很多的。所以偷雞如果被抓，也算是壹個形象投資，讓他不可信，捉摸不透，對于妳的牌很難判斷。 所以偷不著也是有好處的，爲下次的有牌吃分打下了良好基礎。總之，梭哈玩的就是虛虛實實，就是真實的謊言，就是妳最不想看到的真相往往是真相，妳最不願意 發生的事情他又偏偏發生，就是命運在我手中和[萬般都是命，半點不由人的輪回感慨。所以說梭如人生。偷或者不偷，妳有選擇的自由。其實，也要看妳的性格。 有些人，比如特警，屬于正直慣了的人，可能不適合修煉偷雞這條路。其實，能梭出自己的風格，或似閑庭信步，或如急風驟雨，能梭出自己的精彩，享受遊戲樂趣 就可以了

百家樂連贏新招數

           我打百家樂多年了也輸了不少錢，都是輸在澳門和北美，這是我打了那麽多年，百家樂以來連贏的第壹次！！！我太興奮了。辦法非常簡單，就是打和。但要有前題。

1 妳一定要看清前面要一個和都沒有出來過。有一個和就不要了。

2 我是從第8排開始打也就是說6x7=42局沒有出過和。連打10手不出和就不要在打了。

3 一定要有耐心。心態一定要平穩。說到就要做到。沒有就不打。不可戀戰。

4 就是押法第一手100 第二手100 第三手100 第四手100 第五手100 第六手100 第七手100 第八手200 第九手200 第十手200 一共1300港幣也就是說妳打十手有一手開和妳就有錢贏。 1300港幣是一組。一天就帶二組。要是二組都輸今天就走人不要玩了。目前我輸一手是有過。連輸二手還沒有碰到。希望晚點來。

5 就是碰到了7排不出和一天打二回就走。因爲開和是一比八不抽水的。要是在第1。2。3。4。8。9（手）中的話最少不底500。壹般二回都中也就是贏1000左右。贏了就走。已上5點都要做到最少是贏錢多輸錢少。我15天下來贏了12400。天天有錢進。 不信妳們試試。祝大家多多贏錢。

德州撲克技巧--經驗篇

德州撲克要想贏必須做到幾點。那就是：

　　 第一：看牌。何為看牌呢。那就是看牌面，就是說自己想要的牌究竟還有沒有得出，機率大不大，成功率有多少。檯面下注有多少，該不該拼。

　 　 第二：看人。為什麼要看人呢，這點也是重要的。別人會說，管他是誰呢。照砍！這是個錯誤的看法，往往會輸在這點，這要和他賭過幾把後才能知道他是什麼樣的 人！分為陰人，狂人。還有一種就是不會賭的人！還有一種就是待會提到的穩字。碰到陰人和穩人。最好逃之妖妖，除非你實戰經驗強。這個要怎麼做到說也說不出 來，賭多了我想你也有自己的一套。狂人一般就是有錢老。錢多砸死人。要賺大錢肯定要砍這種人，那就要做到穩字。
必要時也能幾個經典的牌型出來，比如8一對或9一對跟他到底開牌給他看，要不然賭的悶他肯定走人。

　　 第三：心理。這就是所謂的偷雞。要看對方和自己的牌面而論。多偷雞不好，碰到不怕死的就慘！

　　 第四：穩字。這個很好理解。越後面越是精華，但偏偏最簡單。就一個定律。沒牌打死也不跟。什麼叫有牌沒牌？？沒大對沒大底死都不跟！小對可以跟1。2張。

　　 第五：忍字。也許有人問忍字和穩字不是差不多意思嗎。這個忍字是在於最後一張牌。也許有人會說到了最後一張了，多個萬兒八千的又怎麼樣。不如拼一張。別人牌面AA一對，你一對牌也要跟？與其用萬兒八千拼極小可能拿到的牌不如留待下一局博？）

　　 第六。逃字。也許有人說賭梭哈也有逃的嗎。大家別誤會，不是逃跑。呵。很多人會在一張台內死纏爛打。所以建議在一張台內老是輸的朋友適當時期應該換一張台了。或許可以轉轉運。
可能很多人都會說運氣是最主要的。。但是我想做到如上幾點的話。如果不是黑到極點的話。我想也不會輸的一敗塗地。
　

高手撲克不在博

高手撲克勝在判斷。高手撲克不在博。
高手的長處是經驗，不是運氣。
運氣是無法駕馭的，但輸贏在一定程度上是可以控制的。
高手的經驗對於遊戲非常重要。梭哈輸贏關鍵在於判斷。

當5張牌拿全的時候，高手很清楚自己是贏了還是輸了。這時候可以放心的加注或是撤退。
5張牌沒拿齊的時候是無法判斷輸贏的。很多次手裡有AKJQ的時候來個8；更多次AA梭99輸的一塌糊塗；又有多少次2頭順成了四不像。

對 方牌小不一定輸。舉個例子：你手裡有8，9，10，J，最後一張牌是什麼? 如果是Q，你一般勝定了；如果是K，你可以梭哈冒充順子，別人可能以為你底是Q；如果是A，你可以冒充有AA。如果是9，10，或者J，你可以冒充有2對 或者3同。如果是8，你可以冒充是Q底的順子。所以哪怕你有8，9也有勝機。

有人說先加注能夠拿到好牌，所以他一旦牌好就千方百計加滿，然後就梭哈，生怕別人把他的好牌搶去了。

我也曾經試圖探討發牌規律。好多次2頭順先梭哈輸了；也有好多次跟梭輸了；往往對方拿了我的牌。結論是很難判斷，純粹是運氣，跟先後手關係不大。
　

什麼是博?

搏就是在無法判斷的時候壓寶。
高手應該避免這種情況。
特別是有幾十萬甚至百萬身價的時候，就不能孤注一擲。如果輸贏比較小或者你存款很多的時候無所謂。

高手就會充分利用自己經驗豐富的優勢去梭哈。
沒有好牌要少加注，或者不加注，哪怕有AK也不要加太多；有暗AA盡量不要梭(除非你做好了輸的心理準備，AA梭88勝率也就是65%左右)(明AA可以梭，明AA壓力比暗AA大，敢跟者很少)。
　

德州撲克牌的變化很大，要有隨時撤退的準備。
如果加的少，撤退不心疼。如果加很多就會逼著你在不利的時候硬著頭皮上，結果就會一發不可收拾。
審時度勢，及早撤退。這對於梭哈輸贏非常重要。
哪怕手裡已經有AA，如果對方明顯有2對的話還是早撤為好。
哪怕有2對，如果判斷對方有2對比你大或者有3同的話，就要果斷的撤。
哪怕有AKQJ，如果對方有KK而梭哈的話，也是撤的好。
未料勝先慮敗。雖然有時候會被對方詐去一點分，但得大與失。如果對方偷雞成性早晚會被你捉住的。
因為你不是不敢搏，而是不想冒險。你的經驗將會使你在勝定的時候一舉擒賊。那樣的勝利風險很小。
當然沒有一絲風險也是不現實的。經驗有助於你減低風險。
高手梭哈勝在判斷。高手梭哈不在搏。

壹.心態問題 

  鬥地主最高境界就是心態平和，大家都知道韓國棋手李昌鎬有“石佛”的美譽，很明顯就是心態穩定，不受外界幹擾。鬥地主講心態，其實大家好像也知道，但心態問題是很廣泛的，良好的心態涵蓋鬥地主全部內容。出現上述困難的朋友就是對鬥地主認識不到位出現心態失衡。 

  記 得我在“記牌和分析之關系篇”中曾經論述過對于記牌要有正確的認識，那種想把所有的牌都想全部記下來的心態就是不對的。這樣的心態非但無助妳記下牌，而且 會陷入爲記牌而記牌的禁锢中，無法自拔，而陷入迷茫，無法體會記牌的樂趣。記牌只是基礎，記關鍵牌，用分析方法記牌才是正確的心態。妳也才能從鬥地主錯誤 認識記牌中解放出來。無法提高技術了的朋友的困惑實際上也是對鬥地主認識的錯誤。鬥地主是壹項講究技術的遊戲，但也不是全部是技術的遊戲。真正高手都會告 訴妳鬥地主有三分運氣。也就是說真正到了高手水平後，雖然這裏同樣有技術差異，但由于大家基礎都不差了，技術再高的人要想隨便贏哪個，那都是不太可能的。 所以我平時討論技術愛用“純技術”這個詞來表達，因爲最終勝負還和很多其他因素有關。因爲技術在差不多的時候，運氣往往起到決定性的作用，當然學會運用戰 術和心理戰也是不錯，但那些都是只能在壹定程度上扭轉戰績，而且大家都打的多，也都多少有判斷力，那些東西成分也就壹分吧。所以要認真學習，但千萬不要去 神話鬥地主高手，覺得其不可戰勝。如果覺得他不可戰勝，那麽妳心態已經失衡了。（當然技術好的話，確實贏的幾率更大，畢竟從概率學來說越打得多，運氣就越 差不多，那分得差別就是技術和戰術，心理的差別）. 

二.面對事實  :

  任何壹種學習，到達壹定層面上都會陷入提高緩慢的階段。就如壹個壹窮二白的國家在改革開放後，GDP增 長是驚人的，因爲其底子太差。當發展到壹定程度，上升肯定會變緩的，甚至就停滯了，這是常理。我們要正確認識他。鬥地主技術也是如此。壹個初學者只要好 學，技術提高肯定很快，但當妳技術提高到壹定程度後，再想再提高那必然就慢了，這是很正常的。不懂得向別人學習，不愛思考的人也許就停滯不前了，但如果愛 思考，肯學習的人當然有可能找到技術突破口，技術還有上升空間，但越到高處，技術上升空間就越小，所以很多項目最終較量就是人品和心態的較量了，技術已經 不重要了，因爲技術已經融入到他身體裏了。希望大家能認真體會。我個人就是感覺提高不大了，所以我壹有機會就會向別人請教有什麽高明的打法，來彌補我技術 的盲區。

三.相信自己 

  鬥 地主技術我個人認爲，要成爲高手必須養成說出每手牌出與不出的理由。（當然要令人信服）。前兩天壹個不認識的朋友看我打了幾把後給我評價是“妳打牌沒什麽 高明的，就是極端謹慎”，我想“如果謹慎能讓我贏，我甯願不高明。呵呵，我有機會叫的牌，我想妳想要都困難”。對于他的話，我只有笑笑而已，在他的心目中 三個2壹 個小王就壹定該當地主，而不看其他是些什麽牌，說這樣的話就是對當莊的原則沒真正搞懂，這在我後面文章中會專門講到。其實，大家之所以對經典牌例津津樂 道，其實就是經典的不常出現。反之就是日常牌局中，大部分都是所謂的“平常”之局，經典出現要看運氣，特殊的牌，特殊的人是造就經典的條件。有了對經典牌 局的正確認識，妳就不會刻意去追求打出經典牌局，才會有正確心態打好每局“平凡”的牌局。其實在這些平凡中，只有真正高手才能從所謂平凡的出發中看出牌手 對牌的理解力。這不是每個人都能做到的，所以不要輕易去評價別人的牌力。可以請教，探討別人爲什麽這麽出，那樣會在討論中提高妳自己的技術，經典牌局不是 想打就能打出來的。

四.技法是變化的基礎 

  不要反感好像很多牌每局出發都是壹樣的。其實這就像圍棋中的“定式”那是在實踐中證明了最佳的應對。對于基礎的牢固掌握這是變化的基礎。所以我常強調不要小看出K,出A，大王不輕易打小王等看似簡單的問題。所有的變化都是和這些牌理相通的，舉壹反三才能靈活變通。所以培養說出道理才是變化的最好辦法。不要爲變而變，該變才變，變是根據手中的牌，對手的牌，對手的表情等情況，決定出牌的，例如：曾經就有朋友對于出K出A的問題提出不同看法，其實就是不懂基礎牌和變的區別。例如妳手裏有K，A，小王，這手牌出A破對方對2，顯小王，讓朋友明白大王在哪裏的效果就比出K判斷對A更迫切，這個時候就該“變”出A就是壹般首先可選的打法。也許很多朋友所謂出A就是針對這種牌，但這種牌是特殊牌，出K是通常牌，只有懂的了通常牌，才會懂得特殊牌的變化。 

五.解決之道 

  不神話鬥地主，不迷信高手、平和心態、重視基礎、愛思考、樂于傾聽，也許妳的技術在這些習慣中會慢慢又上壹個台階。

【鬥地主絕殺十三招】

第壹：心態。 不要和妳的牌友爭吵，即便是他出錯了壹張牌，妳也不要罵人（當然，是作弊的除外，我在這裏嚴重BS那些作弊的人，）這樣對妳有好處…….要知道上帝也是會有犯錯的時候，多壹點諒解，多壹份寬容，多壹份良好的心態，以樂觀的態度去面隊妳的對手，妳會贏的……

第二：叫牌的方法。 不是什麽牌都可以叫的，想贏鬥地主，我覺得會叫牌是壹個非常非常關鍵的壹步，我的叫牌原則是： 1:妳手上如果有炸，基本上妳要叫地主的，（除非妳沒王，沒2） 2:妳手上如果有大王，也基本上要叫牌的，（除非妳沒2，而且缺牌很多，即便是吃了三張底牌，也大概連不起來）。 3:妳手上如果有3個2和壹對A也要叫牌，（這個有點危險，因爲對手壹方可能有王炮，但還是值得賭壹下的，說不定，底牌可以叫妳補個炸或王什麽的，如果底 牌沒有王，那麽妳就壹定要留1對2在最後出，死也不撒手。）。

第三：要會利用對家給妳的去判斷對家的牌的形式。 比如說，地主首先出了壹張4，地主下家（妳的對家）不要，那麽只能證明，第壹，他的牌很整齊，沒單張。第二，他的牌也比較整，但有單，但很大，不想壓壹個 4，想叫妳過小牌。遇見這種情況，妳要麽就大上牌，上手打對，（因爲對家可能對很強）要麽妳牌好的話，就也去隨牌（這情況的前提是妳很有希望贏牌才這樣 做）。

第四：庖丁解牛法看妳自己的牌。 中學有篇古文《庖丁解牛》是說壹個屠夫，在宰牛以前，他的眼裏已經把牛給宰了，已經是剃骨肉了。拿到鬥地主上就是說，在妳拿到牌以後，妳就應該想好可能走牌的路線。（這也就是爲什麽壹拿到牌，就已經知道，這局能不能贏的道理）。

第五：用妳手上的牌去探路。 也就是說，用妳手上的牌去探路，讓妳知道，妳手上的那些牌是最大的（除了炸彈能壓住）。舉個簡單的例子，比如妳手上1個王，1對2，1對A，1張K，1對 Q，3個J，那我就會用1對Q去探對手是不是有3個K，如果妳出1對Q，他沒出1對K的話，那我還是權妳把3個J放到最後吧。

第六：在對手剩下最後3張牌的時候，妳就是有炸也先不要炸（特別情況除外） 因爲，壹般情況下，那3張牌都不是完全壹樣的，也就是說，他不會一下走完，妳放心，他多半會留一張2什麽的，要麽他就會選擇“拼命”出1對2來賭妳沒炸， 這個時候，妳多半就要開始笑拉，因爲妳勝券在握：）

第七：地主壹下連著出了14張牌左右的時候，妳就是“拼命”也要把他管住，因爲他已經有了黑關影子了。

第八：拆牌的要領。 在妳想出順子的時候，妳有時候會要拆對子，我的建議是如果妳是六順以下，最多拆2個對，8順最多拆3個對，以此類推，最多不能超過3個對。

第九：要會利用妳對家的牌來鬥“地主”。 也就是說，妳不能壹味的和地主互相壓牌，有的時候，即使妳的牌還不錯，大牌很多，也要稍微忍壹忍，要充分利用妳對家的大牌去頂“地主”等妳的對家不行的時 候，妳再上，這個時候，“地主”可能就已經不是妳的對手了：這個時候我想妳又該樂了，因爲勝券在握了。

第十：要全關的時候，妳要選擇先出容易被管上的牌，不要給對方一個信息說，妳要全關他們了，要迷惑他們，他們也許會嫌妳的小連子的張數太少，或是妳的3個3實在不值得他們用3個A或3個2去管。等妳的小牌順利的出去後，他們後悔都來不及了。

第十壹：妳如果手上有許多小對，不要怕出不出去，而拼命的想壓牌，這時候，妳不要著急，只要妳有一個大王，或是1對2，妳就放心的叫對手過，等他剩最後一張的時候，即便，他是一個小王或是2，他也眼睜睜的看著妳的小對走掉。

第十二： “地主”先打3，不壹定說明“地主”沒有3帶。他也許是想過單，而迷惑妳們的，所以，妳壹定要謹慎！

第十三：學會“記牌” 我這裏的“記牌”打了引號，是因爲，我不是叫妳去把所有打過的牌都用腦子去記下來，妳只要通過其他兩個人出了 的牌去判斷他們可能還剩下什麽牌就可以了。 很多人抱怨自己的記憶力差，但卻沒多少人懷疑自己的理解力。這就足夠了，至于在鬥地主的時候，我們是怎麽理解性的掌握和記住牌的，這是壹個較難闡述，只可 意會不可言傳的過程。 舉個簡單的例子，朋友出了張1，我手中有一張1，那麽我推測出敵手手中是對1，這個時候，我不是想著怎麽怎麽記住敵手的對1，我想的是他對1有多大的威 力，對我們出對子有多大的震懾力，換句話說，我不是把敵手的對1看成一個單調的阿拉伯數字，我把自己的感情，緊張（我和朋友沒對2了），輕松（我有對2可 以壓住他的對1）都附著在他的壹對1中，我相信這種理解性的記憶比單純的記憶效果好得多。

同時打兩手

當我們要打一手還是兩手，機會比策略來的重要多了。

當桌子上沒有多餘的空位時，我當然只能打一手，另外我也不會在真數低於2時打兩手，我跟莊家一對一時，我也不會打兩手。

這 有雙重的理由，第一是當我打兩手時，會使用掉更多的牌，又因為我只有在真2以上才打兩手—我會吃掉更多的好牌。這原本也還好，但是當我跟莊家一對一時，我 打兩手僅增加50%的下注額，卻會多消耗掉50% 以上的好牌。第二，我的最大注並沒有超過賭桌的限紅所以不需要打兩手以投入更多的資金到桌上，所以只要我一個人打牌，我的最大注也不超過賭桌限紅的情況 下，我只會打一手。

如果除了我以外，另外還有人在桌上的話，我只要時機對了就會打兩手，原因是雖然我不想多消耗掉好牌，可是同桌有人競爭的情況下，我會多開一門，多拉點好牌，畢竟沒人會跟錢過不去。

很多一般賭客喜歡打兩手，所以賭場並不會對你打兩手特別注意，除非你做了奇怪的事情。

首先，賭場通常只允許你在隔壁的下注圈裡面下注，如果你坐在頭門，卻跳著下第二手到尾門去。

再來，我也不會要求新的玩家坐到別的位置以讓出我的第二手位置，也從不拒絕人家坐到我旁邊來，儘管那是我剛剛在使用的第二手。你必須儘量看起來像個正常的賭客。

另外有個小秘訣就是當有人離桌時，如果當時的真數夠的話，就多開一門，因為很多賭客會在人數變動時保持同樣的手數以保持牌的順序。當然這種想法也是無稽之談，但是任何能讓我們看來像是一般賭客的方法，都是好方法。

熟能生巧

接下來為了熟悉賭場的2副牌賭戲，我必須設計一個規律的練習方式。

我 已經買了幾副賭場的撲克牌，以便校準我的眼力能夠看出牌的厚度。以半副牌為單位，我能夠準確看出半副牌的厚度，並且能準確的於2副牌中切出26張牌。要做 到這個程度並不是很困難，只要我不斷的將2副牌對分在對分，分成4個等分，然後數一下每個等分是不是剛好26張(半副牌)，然後仔細端詳半副牌，一副牌， 跟一副半牌的厚度。這一部分你必須親自做過才能體會，一旦你自己做了就會知道我說的是甚麼。另外我也要練習小數點的除法心算，因為流水數要除以1.5或 0.5...等等，以迅速的轉換成真數。

再來我練習算2副牌以確保算牌精確度。我可以在22秒鐘內完成2副牌的計算，這樣的速度足以應付賭場的真實環境了。

其 實我花最多時間的練習，是使用一個電腦程式"21點教授"，我可以用這套軟件模擬真實Station賭場的環境，只要一有空閒我就玩這個軟件遊戲，裡面是 我跟莊家一對一的狀況，以便練習我的下注策略跟其他賭場裡使用的技巧，例如我下$10，然後真數上升了，但是牌剩下不多的情況，下一手我並不會提高賭注 到$40，因為我不希望在賭場裡面大幅度跳注。我下一手會下$20，然後在下一手再跳到$40循序漸進。另外，如果我這手跟莊家平手，但是真數明顯下降 了，我也不會把賭注抽回，我會把注碼留在桌上，正如我在賭場裡做的一樣。

藉 由這樣的玩法，我可以在電腦上面"模擬"我在真實賭桌上的結果，底下是我記錄6段遊戲的結果，請記得我使用調整策略搭配上述的下注方法來進行遊戲，我從來 沒有分成2手玩因為我永遠都是唯一的玩家。每小時獲利根據每小時玩60手來計算，跟真正環境比較接近，儘管電腦上我可以每小時打300手。

在 總計4603手換算成真實賭場約76小時的遊戲，獲利大約是$490或$6.44/小時。軟件記錄我的平均注碼是$14，所以我的平均獲利率是 0.76%，約是大量統計結果的一半。我最多曾輸到$1050，並不令人意外。藉由這個模擬我們可以知道"21點的錢是大幅度震盪來的"。如果期望穩定的 獲利是一個重大錯誤。你可以看看表格就知道震盪有多大了。

真槍實彈上桌打牌

所有上述的都是理論，真正的輸贏是上桌玩真的。截至目前我已經玩了7段時間，底下依照$10-$60大小注的真實結果。

總 共玩了16.5小時，總獲利$270或者$16.36/每小時。前兩段我必須說明是因為我要熟悉我的打法跟下注策略。前2段有點像是賽前練習，儘管2副牌 賭戲跟6副牌比較接近。一但我上手了，結果就跟預期比較相近。如果忽略前2段不看的話，我在12.5小時內贏了$790，每小時獲利達到$63.20。這 樣的結果不是常常有，但是他說明了這個賭戲的大致輪廓。接下來的幾個月，我大約在65%的時間內是贏的，其他則是輸錢或平手。每小時獲利降會下降到比較合 理的$20，假設我沒有加大賭本的情況下，這樣的獲利並不能讓我發大財，但是已經是個很好的兼差方式。

我希望藉由本章節的步驟教學，能夠讓你了解到如何計畫你自己的方法，對於各位我只有一個明智的建議，在你真的上桌之前，請盡量增加你的練習以提高成功的機會。

本系列課程到此結束，有興趣的讀友請常常拜訪 Gamemasteronline.com。

後記 : 戴子郎21點算牌教學課程，報名請洽 tzlsyh@yahoo.com，我們有經驗豐富的專業講師可以讓你在算牌之路上少花很多冤枉時間，學到最正確的知識跟快速上手的方法。

1997 年2月1號，密西西比河西岸的Station賭場開始提供2副牌的21點賭戲，規則與6副牌同，莊家軟17補牌，任意前2張牌可以賭倍，最多可以分成4手 (3月3號開始Ace也可以分4手)，分牌後可以賭倍.大部分的桌子都是$25-$500桌，但是通常有1-2桌是$10下限，對於基本策略賭客，賭場有 0.35%優勢，每盒牌切掉半副(穿透率75%)，盒發牌牌面朝上。

我 從未玩過2副牌的賭戲，所以我們必須先做一些功課，2副牌的基本策略與4或6副牌的是相同的，所以我們不需要另外特別準備策略表，然而相較於6副牌我們在 真數-1或以下時會離桌，2副牌我們必須打完整盒牌，所以對於真數比較負的一些調整策略，我們必須熟練一些。舉例來說，6副牌賭戲中我們在很負的真數時， 可能早已離桌，但現在我們必須知道-4以下必須要牌，所以我增加了-3~-6的學習卡片(原來的是-2~+10)，並且開始熟悉從-6~+10的調整策 略。

資金管理

在 來我們要準備下注表，我總是喜歡以$3000美金來當樣本準備，儘管我所有的資金是這個金額的好幾倍，但是藉由這樣的安排可以讓你了解最小資本的下注分配 方法，賭場的基礎優勢是0.35%，因為現在可以分Ace了(不能分Ace賭場優勢大約是0.4%)，每當真數增加1時，賭場的優勢會降低0.5%，所以 當真數1時，我已經佔有優勢了，另外因為我在$10賭桌玩，所以在真2以前我都是超額下注(overbetting)，但是沒有辦法因為賭桌下限 是$10.另外因為分牌後可以賭倍，所以我的最佳注碼還要根據我的優勢乘上0.76，如果你對這一段感到疑惑，請回到第7課-資金管理並重新閱讀一次，以 下是我計算出來的最佳注碼表:

看 得懂嗎?每盒牌一開始時，賭場因為賭規優勢有0.35%，如果流水數往下(負值)，賭場的優勢會不斷增加，此時最佳注碼是$0(不下注)，但是不下注並不 切實際，所以我們必須仍下最小注($10)，當流水數上升時，我才能夠依據當時的優勢下對應的注碼。舉例來說，資本$3000的情形下，真3的最佳注碼是 0.0087x$3000=$26.22。底下是依據$3000資本所計算出來的下注表:

以 上的表格是理論值，並不是實際值，原因很簡單我剛剛說過，我最少必須下注$10，而且下注的上限不應該超過總資本的2%，所以我把範圍設定 在$10~$60的距離值到賭本變得更大。大小注差距達6倍就可以取勝，而且有個小秘訣我可以不增加太多風險的情況下盡量的多贏一些錢:在真數為正時打2 手，所以我們要多做一些計算，好好的跟緊我，這是很重要的。

因 為我會在適當時間玩2手，所以我們需要一個符合這種狀況的下注表，規則是在有利的情況下，每手分別是根據優勢下注額的56%，換句話說，當我們該下$25 的時候，玩2手不能單純的下另外一個$25，也不能一拆為2變成2手各$12.5，因為賭桌最小注是$10，所以我們只能在真2以上才能分成2手(有些賭 場規定2手下注額必須是單手的2倍，所以請事先確認)，底下是根據2手策略計算的下注比例表:

再帶入$3000資本，我們就得到真2以上的2手下注額表:

最終版 最佳下注表

很 顯然的我無法下注$10.92，所以我們必須將下注表簡化調整，但是有幾點要注意的，首先，我希望這個下注表能夠跟隨真數上升以接近倍數的增加方式，這樣 我可以把贏的錢直接疊上去當作下一把的注碼。舉例來說，當張2時我下注$20，但是真3時我希望可以加倍下注。這樣可以讓我的下注額看起來更像個賭徒，不 斷的把贏的錢堆疊上去下注，當然我只會在真數上升時做這件事情。另外一點更好的，是我希望下注額可以是真數的整數倍，例如用$10乘上當時的真數，真2就 下$20，真4就下$40，依此類推。另外一個要注意的重點，就是高於真數2.4的微調值，為何是2.4呢?因為在2副牌賭戲中，2.4代表可以買保險的 真數，也就是當真數高於2.4時，我們會另外增加保險的優勢，這個數值非常重要，之前我們說當真數每增加1時，優勢大概會增加0.5%，但是當真數高於 2.4時，因為保險優勢，使的真數每增加1，優勢可以約增加0.58%。這使的我們在真7時的優勢高達4%，而不是原先簡單估算的3.65%，這讓我們可 以在下注的估算上面再提高一點。

所 以底下就是我們針對$3000資本所設定的最佳化注碼表，請銘記於心每當本金上升(或下降)時，這個注碼表都必須跟著變化以保持穩定的"破產風險"，我會 以$1000為單位調整這個表，也就是當資本增加$1000達$4000時，我會重新以$4000資本估算新的注碼表。萬一我不幸遭遇大的挫敗時(真是樂 觀的想法啊)，我不太會下修調整表直到本金低於$2000，當低於$2000我就喊停不玩，直到我又存了一筆錢可以湊足最小資本額$3000再重新來過。

請 注意我的最大注限制在單手$60或2手$50，不管真數多高，我只會下這麼大，因為我感覺賭場在偵測算牌客時，會以跳注的高低差來判斷，在我家附近的根據 地，通常我都會保守一點，如果我出外到遠地打牌，當地的賭場會隔一個月以上才看到我一次，我就會打得比較積極一點。單手的下注表會比較難記一點，因為他不 是跳倍也跟真數不是很有整數倍的關聯。所以我會在$5~$25注碼間保持彈性，因為精準不變的下注方式也是算牌客的特徵，所以我會比真數下的大一點點，例 如真2下$20，真3下30，這樣一來就完全的符合$10乘上真數，可是要這樣做我需要$4000的資本才行，就讓我們邊走邊看吧。

儘管21點算牌是一門科學---有關算數的科學，但是在一副牌賭戲中更需要的是算牌的藝術與技巧，因為一副牌賭戲你不容易快速的轉換真數，也無法大距離的跳注(超過4倍)。

算牌的困難度也相對增加因為牌是面朝下的給所有玩家，你只有在牌翻過來時才有機會算，故此也很難能夠保持正確的真數，儘管如此，我還是必須鼓勵各位一定要學習一副牌的21點，相較於傷腦筋的多副牌21點賭戲，你可以每年去雷諾(Reno)2~3次打一副牌21點。

我並不是雷諾的代言人，但是我可以跟你說那是個21點賺錢的好地方。從美國各地到那邊都很方便。

當然大多賭規並不好(10、11才能賭倍，分牌後不可以賭倍，莊A6加牌)，你會面對賭場最高0.5%的優勢，但是在一副牌的賭戲中，你只需要1張+1牌就跟賭場打平了。

我還可以跟你說有些雷諾的賭場(太浩 Tahoe 跟笑林 Laughlinu也有)提供首2張牌賭倍，這樣賭場優勢就只剩下0.2%，這是一個非常容易贏錢的賭戲。

要評估好的一副牌賭戲，你必須觀察洗牌前你可以打多少張牌，如果你可以找到60%穿透率跟5倍的跳注，你很容易獲得1.5%的長期勝率。

你只要打基本策略跟依照流水數調整下注額。如果你還使用真數來下注，你有機會達到2%的勝率。這對於21點迷們是一筆可觀的錢，所以為此下功夫學習是值得的。

哪一種算牌系統？

我通常使用2種算牌系統，多副牌用Hi-Lo系統，一副牌用Hi-opt1，後者算法3-6=+1，7-9還有A＝0，10-K=-1，因為一副牌賭戲中只有4張A需要追蹤，我發現忽略掉A可以改善打法。

我仍然可以把A考慮回流水數以決定下注額，讓我們討論一下分開數A的狀況，在正常分布下我們預期每1/4副牌會看到一張A。

但是當然這種情況並不常見，例如當1/4副牌已經發出但是A沒有出現，那麼剩餘的牌中A就多一張，對於注碼系統來說，我會暫時先+1當做下注的參考，但是打牌我還是依照原來的數字不用調整，了解這個概念了嗎？

如果1/4副牌中出現2個A，那麼剩下的牌中就少了一張A。我也是在下注參考上-1，因為拿到BJ的機會便少了，這對你的賭戲是很有價值的，但是我建議只在一副牌賭戲中做此調整，因為調整A是一件費神費力的事情。

如果你想學Hi-opt1算牌，使用我教你的Hi-Lo同樣的方法練習。所有的進階技巧都基於此而來。

一 副牌的賭戲最困難的是計算真數，首先你必須校準你的眼睛來量測已經發過的牌有多少張，現在許多賭場都把發過的牌放在廢牌架上所以比較好觀察。真數的困難在 於除法的應用，在多副牌賭戲我們都是除以整數，但是在一副牌賭戲中我們必須除以小數或分數，這個並不容易。例如你在一副牌賭戲中，1/4的牌已經打過了，流水數是3，真數是3/0.75=4，那實際上只是個簡單的例子，試一下流水5除以0.5，答案當然是10。但是有許多人可能會算出其他答案吧...你必須透過不斷的練習讓這一切比較順利。

當把課程放到網路上我知道我會有更廣泛的聽 眾，但是我同時也無法知道你們個別程度如何，在我的課堂上我經常會測驗學生以判斷學生的進度，以及確認我所教學的方法是否有達到效果，在這裡我無法測驗各 位的程度，但是我要你們用我教你的方法來測驗自己，藉由你完全了解的部份來一步一步增強你的自信心。

就像我們在學基本策略表一樣，首先你們要用我所教的東西先完成一份調整策略表，並當做往後的參考表。

這個測驗要求你填入-2~+10的正確數字。完成後覆印多份副本以供後續使用，這個表格假定分牌後可以賭倍，也假定你不會分10。

分牌後能不能賭倍(Double After Split， DAS)是考慮要不要分牌的基本要素，分牌後能不能賭倍，根據不同規則你必須要使用適當的基本策略表，我看到很多玩家在分牌時有很多錯誤，最常見的就是8、8，基本的知識是一對8對莊家所有的牌都要分牌。

但是很多人當他們面對莊10面就會停牌，這種錯誤的代價是很高的，簡單的來看88這一手牌並不常見，但如果停牌，玩家的期望值是-53.7%。

如果分牌(分牌後可以賭倍)玩家的期望值是-48.3%。

雖然分牌增加資金跟風險，但是長期來看會有比較好的收益。

換另外一個方式思考，你寧願16對莊10停牌還是8對10時加牌？分牌後你對8加牌顯然比較有利，值的一提的是，雖然分牌後能不能賭倍是很大的不同，但是88對10分牌是一致的打法。

就算分牌後不能賭倍88對10還是分牌比較有利。

當真數上升時，你有更多機會分牌，反之則減。當真數夠高時，你甚至值得將一對10對莊家6分牌。

但是你的動作肯定會引起同桌賭客的不滿。

我並不在乎同桌人的想法，但是我會注意賭場經理的看法，他們可能會認為我是個算牌客。

因為他們會注意到我基本策略打的很好但是忽然下大注時10對6分牌，他們會想說我要不是很愚蠢，就是非常聰明。

我的建議是根據你在賭場的形象而定，當你是個豪賭客時，你可以這樣做，但是如果你不抽煙不喝酒又不多話，像是個文靜的人，這樣做只會引起賭場的注意。

所有的分牌情狀都列在底下，特別是44對5、6分牌(分牌後可以賭倍)，很多人策略並不熟悉，所以他們面對這個問題不知道要怎樣打，大多數人認為分牌是錯誤的。當你做出正確的決定而被當成笨蛋的話，不要擔心沒啥要緊的。

編按 : 在本課程的數值與原作有些出入原因是本文以Stanford Wong的數值為主，如果讀者看到數值與原作有異，原因在此。

如果運用得當，同意只接受一張牌的機會但是可以增加利潤賭倍，對玩家來說是非常強而有力的選擇，我沒辦法跟你說我有多少次看到玩家的7或8對莊6賭倍失敗，我只能搖頭嘆息。 是的，當莊6面時是十分容易受到攻擊的，但是賭倍會改變這一手牌的贏率，因為你只多要一張牌。

所以當賭倍的時候一定要慎重考慮。

例如在6副牌賭戲中，莊軟17停牌(S17)，8對莊6的賭倍收益是10.3%，但是只有加牌的收益是12.3%，而且風險也小。

所以說當8對莊6值的賭倍的時候，必須是剩下的牌中大牌比較多的時候，當然調整值也是由真數而來，當真數越高，賭倍的贏率就越好，當真數越低，加牌會比賭倍來的划算。

就像上一堂課製作的卡片一樣，做一套賭倍的卡片，下列是你需要的數字：



6副牌，莊A-6不加(S17)

軟點賭倍

     

硬點賭倍

玩家在打21點最常用的決定就是加不加牌，因此這是最常用到的調整策略而你將學到裡面最重要的部分。

第一個就是16對莊10的調整，當真數大於0就停牌，小於0時加牌，這個調整策略不用計算真數是多少，只要正的就停，負的就加。所以甚至只要流水數就夠用了，所有調整值為0的策略，都是只用流水數就夠用了。

下一個重要的調整策略就是15對莊10，調整值是真數4，如果你打4副牌以上的賭戲，那麼使用卡片幫助記憶是很有用的，卡片不用做得很花俏，只要剪一些2英吋平方的紙片就很好用了，做好的卡片會像下圖這樣

把10跟16放在中間， 0放在外側，所以你的拇指可以蓋住數字。

當你翻閱卡片默記，16對10，0就停牌，15對10的卡片如下：

 
當你看到這張卡片，默記15對10，4停牌，隨著時間跟熟練度增加，你可以直接反應不用特別想，也可以默記成”15對10是4”。

明白概念了吧！如果還不懂請email給我，我會儘快回覆你，下列是你需要學習的停牌調整策略。

也可以參照Stanford Wong的Professional Blackjack，這些數字都經過數千小時的賭場實戰驗證。但是千萬不要用在一副牌賭戲上，一副牌賭戲的數字不同，我們會在往後幾堂課中學到。

最有效擊敗賭場的方法(作弊除外)就是根據真數來調整大小注。

如果可以根據真數來調整打牌的手數更可以得到額外0.2%~0.3%的優勢。

當真數非常高時，你幾乎可以確定12對莊3要牌會來張大牌。我們要知道當真數高到多少時，12對莊停牌會讓你更有利。

這就叫調整策略表，你將會在往後的一系列課程中學到它們。

調整策略

大約有10%的時間你必須根據當時的真數來調整你的基本策略，當真數下降時你會少賭倍、多要牌、少分牌。

當真數上升時你會多賭倍、少要牌、多分牌。例如12對莊3，會用停牌取代加牌。

另一個例子是9對莊2，基本策略是加牌，但是真數夠高時會對這手賭倍。

另外的例子是A2對莊5，基本策略是賭倍，但是當真數低於0時，應該只要加牌。

容易記住的口訣是”0以上A2對5賭倍”。在卡片上寫出簡易表達法”A2vs.5=0”。(是的，我們又回到老朋友--卡片)

調整策略的作用

調整策略的價值在於出現的機率，平均來說，如果你一年打100，000手(大約每週20小時)，你可以預期看到16對10有3500次(3.5%)，這是最常見的狀況。

相反地你拿到99對莊2在100，000手的樣本中只有43次，因此調整打法在這時的價值相對就小了，因為你很少會用到它，我們要優先學習高發生率的調整策略打法。

買保險，是調整策略中的一個重要變化，莊面牌是A的機率有7.5%，所以知道何時該保險是非常重要的，如果你玩6副牌的賭戲，當真數在+3以上時就值得買保險，只要真數到達這個數值，不管拿到什麼牌你就要買保險，這跟你拿到什麼牌無關，在Hi-Lo算牌系統中，保險效能是80%代表你根據真數買保險十次中會有八次是正確的決定。

正如我之前提到的，我們學習調整表必須考慮它的價值。

其中包括前2張12~16對莊任何面牌，因為這些你會經常碰到。事實上你所玩的牌中有54%是這種牌。

還有一個重點，你學的調整表不僅僅用在前2張牌，也可以用在3張以上的牌組，如果真數在0以上你A，2，10，3(加起來16)對莊10停牌，跟10，6是一樣的，賭倍是第二重要的，分牌第三重要。

調整策略的價值

如果你可以好好運用調整策略，保守估計你打6副牌的賭戲至少可以將優勢提高10%，除了這些以外還有一個主要的邊際利潤，就是你運用這些調整表可以讓你看起來更像是一般的賭徒。

16對莊10有時加牌有時不加，就是典型賭徒的習慣，對於那些極少數知道基本策略的賭場經理，你A，7對莊2賭倍，他們把你當瘋子，你15對莊10停牌，他們看來是個膽小鬼，其實這些打法在對應的真數底下，才是真正正確的打法。

如果你選擇的是一副牌的賭戲，那調整策略的價值會急升到25%以上。

如果你打的是這種賭戲你一定要學調整策略，在下一節課我將教你如何學習。

賭場職員，尤其是賭場經理和賭桌經理都不喜歡算牌客上21點桌，這是個不爭的事實，因為他們都知道21點賭戲可以被有技術的玩家擊敗。

根據他們妄想症嚴重的程度，對於贏錢的賭客，總是懷疑是算牌客並針對他們進行嚴密的監控，甚至逐出賭場。

所以一個好的算牌客必須能夠隱藏好他的能力，當贏的時候看上去好像是一個輸家。正確的賭場工作戰術可以幫助你偽裝你的技術，以讓你可以持續的在賭場工作。

賭場對算牌客的印象

賭場的經理對算牌客都有一定的印象，他們認為算牌客都有固定的行為模式，這裡列出他們對算牌客行為模式的印象：

• 算牌客通常是年輕人，男性居多，衣著隨便但是下注高，不相稱。
• 算牌客不會直接上桌，會在附近偵查一番才上桌。
• 算牌客經常兌換$200-300籌碼，但是一開始只會下最小注($5-10)。
• 算牌客不跟其他人交談，常常盯著廢牌架，並會重複檢視桌面上所有的牌以檢查流水數。
• 算牌客通常不抽煙也不喝酒。
• 算牌客下注前會先想一想。
• 硬12-16的牌，算牌客也會毫不猶豫的要牌(Hit)。
• 算牌客下小注時不會買保險，但是下大注時不管拿到什麼牌，都會買保險。
• 算牌客的大小注差異非常大。
• 算牌客不給小費。
• 當下大注平手或牌靴結束時，算牌客會立刻降低注碼。
• 一盒牌剛開始時，算牌客總是下最小注。

算牌客的偽裝

要在21點上贏錢，賭場歡迎你上桌是很重要的事，當你在從事算牌並且感覺到賭場在你身上貼了個大大的”算牌客”標籤時，如果能夠避免犯下算牌新手的錯誤，你就可能存活下來。

如果你下大注，你會發現不管你輸還是贏，高額賭注的玩家總是受到關注。如果你可以按照我建議的$5-60元幅度下注，你大概不容易引起注意。

你越常去的賭場，就越要做好這件事。請記住賭場通常一天至少有2個班次，因此儘量在賭場跟班次之間遊走，避免從一個班次打到另外一個班次上班。儘量保持平均但是都不常的時間，這樣賭場就算要注意到你也要花上很長的時間。

要騙過賭場的伎倆就是讓你看起來就像是個普通賭客，以下是我常用的方法：

• 穿著跟下注大小相稱，一個大下注的賭客應該穿著體面，不是嗎？如果你在上班時間到賭場，穿著就像個沉迷賭博的生意人，不要穿的像遊客，這樣不利於萬一賭場下一週又看到你。
• 當你進入賭場，直接走到正在洗牌的桌子坐下來，跟荷官聊一下，至少打個招呼。
• 如果你最小注下$5元，兌換$40-$100之間的籌碼，不要換太多，不要用顏色稱呼籌碼，用5元籌碼或25元籌碼來稱呼它。
• 不要點雞尾酒飲料，因為他們會比較久，也會讓你待在負數的桌子上比較久，相反地從吧台點一些果汁類的飲料帶著走。
• 記得總是留一個注碼在你的下注區裡面，只有算牌客才會思考要下多少錢，一般賭徒總是隨便抓一點就丟出去。如果你的牌爆了或BJ先賠了給你，記得放下一把注碼在下注區裡不要讓他空著，實際上你不需要花太多時間就能總是下正確的注碼。
• 賭徒永遠不會在贏了之後離桌，如果真數已經掉到-1以下，請繼續用最小注玩下去，直到輸一手為止。
• 硬12-16的牌如果要加牌，假裝猶豫一下(怕爆牌)，或者跟同桌的人徵詢意見。
• 偶爾在小注時也買買保險，但是拿到BJ不要先收，要裝的好像你不知道怎麼玩一樣，這樣會使荷官以後在徵詢保險時會放慢速度，當你下大注時也有比較多時間計算真數。當賭桌經理看著你時買保險最好。
• 如果你要給小費(請慎給)就等到真數比較高的時間，你已經下了大注時放小費在你注碼旁邊，假裝你需要荷官幫你贏錢。
• 每個一段時間，牌盒一開始不要打最小注，打大2-3倍。
• 不要為了偽裝改變你的基本策略打法，很多賭場職員也不知道正確的基本略打法，所以當你完全照著打時，有時候看起來像個白痴，12對莊2、3面牌時要牌，A7對4賭倍的人，在他們而言是瘋子。
• 不要在賭場談論你的能力，更不要幫助或指導他人打牌，絕不承認你讀過21點相關的書，不要表現的很有自信，但也不要在你明明贏了一大堆錢時故意壓抑情緒，賭徒總是愛贏的不是嗎？
• 我沒有辦法說服我自己帶一個，但是背上一個腰包在配付眼鏡，這種穿著很難讓賭場經理聯想到你是個冷靜的賭場殺手，我想當我的穿著開始不受歡迎時我會考慮一下，畢竟有錢比帥來的重要。

<課後作業>

現在我回答上星期的作業

• 一副牌(+0.5%)，只有10、11能賭倍(-0.09%)，莊家軟17要補牌(-0.20%)，分牌後可以再分(Ace除外)，可以買保險。 (-0.33%)

• 6副牌，前二張牌可以賭倍，莊家軟17停牌，分牌後可以再分(Ace也可以)(+0.07%)，分牌後也可以賭倍(+0.14%)，可以買保險。 (-0.33%)

• 2副牌(+0.2%)， 前二張牌可以賭倍，分牌後不可再分(-0.04%)，分牌後不可賭倍，可以遲降(+0.08%)，可以買保險。 (-0.30%)

幾乎所有的21點賭戲都可以被擊敗，但是玩賭規差的賭戲，你的收穫可能無法補償所付出的時間與承擔的風險。

因此在你上桌之前，你必須從各個角度來評估賭戲。其中二個主要的因素包括賭場的賭規，包含所用的牌有多少副跟切牌的厚薄(我們稱之為穿透率， penetration)。

賭規的不同也會影響到你的基本策略表，不要忘記我們在第一課所講的基本策略產生器。規則的不同也會影響你的下注方式。如有任何疑問請email我或在下方留言。

規則的變化對賭客利益的影響如下：

基礎玩家優勢為6副牌、任意二張可賭倍(DA2 or DoA)、分牌後不可賭倍(No DAS)、除了A之外都可以再分牌(No RSA)、可以保險、莊軟17不加牌(S17)，這個規則玩家的優勢為 -0.54%)

在每盒牌開始前你要計算玩家的優勢，只需要將上述的標準規則(-0.54%)根據實際賭場狀況加減影響值就可以。

例如如果你在相同的條件下玩的是兩副牌的賭戲則優勢計算如下：

基本玩家優勢 : -0.54%

兩副牌的影響值 : +0.20%

所以你的賭戲的玩家優勢為 -0.34%

穿透率的影響

在一盒牌中，玩家能打的牌有多少跟獲利值息息相關，原因是比較低的穿透率代表著牌切的比較厚，也就是說洗牌會比較早發生，即是能打的牌變少了，這樣的話也會降低高的真數發生的機會。下表列舉了穿透率對真數發生率的變化值。穿透率越低高真數的發生率也越低。

讓我們回顧一下今天討論的內容，如果你打50%穿透率的賭戲(切一半不打)，每100手平均只能有29手牌真數在1以上，因為真1開始你與賭場的優勢為平手，如果再把真1的牌扣掉，只有14手牌你有優勢。

讓我們再看一下85%穿透率的情況，你會有31.5%的機會你會至少跟賭場平手，而接近1/4的機會牌對玩家有利。

如果打穿透率低於65%的賭戲，你只是在浪費時間跟金錢

雖然賭場的賭規並不好，但是我們仍然可以用好的穿透率來打敗賭場。記住當真數到了-1以下就離桌，你應該把時間花在更有利的地方。

<課後作業>

計算下列玩家優勢，我將在下節課公布答案。

• 一副牌，只有10、11能賭倍，莊家軟17要補牌，分牌後可以再分(Ace除外)，可以買保險。

• 6副牌，前二張牌可以賭倍，莊家軟17停牌，分牌後可以再分(Ace也可以)，分牌後也可以賭倍，可以買保險。

• 2副牌，莊家軟17停牌，前二張牌可以賭倍，分牌後不可再分，分牌後不可賭倍，可以遲降，可以買保險。

我一直要強調”期望值”的觀念是因為當你真正了解這個觀念以後，你才可能停止”賭博”進而成為賭桌上的”投資客”。

”投資”的定義，就是期望投資的目標能夠有正收益，所以當你玩的賭戲期望值是負收益時，你不可能成為一個投資客。

如果你在骰子比大小下$10元”大”，你會贏$10元或輸$10元。但是這個賭戲你的期望值是每手要輸$0.28元。

這是因為當你長時間玩時賭場的莊家優勢是+2.8%。你每下一次注就平均要輸$0.28元。

雖然短時間內你可能贏很多錢，但是時間夠長的時候，賭場的莊家優勢就會發揮作用。

骰寶大約每小時可以開60手，每次你投注在”大”，則長時間看來你平均每小時會花你60x$0.28=$16.8元。

現在讓我們用同樣的觀念來看21點算牌的正收益率，如果你平均下注$12元，而平均收益率是1.25%，你的期望是每一手贏$12x0.0125=$0.15元。

是的，每手只贏15分錢，每小時60手的話你的期望值就是60x$0.15=$9元。

如果你能提高每小時的手數，如80手，你將會增加期望值到80x$0.15=$12元。增加收入的另外一種方法就是提高每手賭注，或增加對賭場的收益率，下注的大小跟你的本錢有關(另外你還必須讓賭場相信你是賭徒，而不是算牌客)。

而收益率則是由賭場的賭規來決定，我會在後面的幾堂課提到這些，現在讓我們專注於如何增加每小時能打的手數。

越多手代表越多錢

如果你是6副牌賭桌上唯一的玩家，你能玩一小時200手的賭戲。在其他條件不變的情況下，你的期望值會達到200x$0.15=$30元。

一個可觀的成長。但是問題是我要你在真數小於-1就離桌。所以只要你遇到一盒牌處於正數，而且你的速度夠快，這樣你就可以一個小時打200手並達到$30的期望值。當牌變差時離桌是必要的，當莊家有優勢的時候這樣做會比較省錢。

每小時打200手是個值回票價的目標，繼續你的倒數一副牌練習直到你能夠在20秒內完成一副牌。

當你能夠達到這樣的速度並且可以計算真數並打出完美的策略時，你就可以隨時上桌跟莊家一對一打。

當然你可能需要在星期一凌晨2點上桌，這是值得的。只要記住增加你每小時能打的手數就能夠增加期望值，但是標準差(震盪)也會跟著增加，所以如果你在1小時內就輸掉$400元或更多。

請不要太驚訝，因為你的風險並沒有增加，你只是壓縮了你的時間，常常有荷官跟我說賭客跟莊家一對一玩根本不會贏，他們是錯的！

他們的誤解是因為一對一可以在短時間內進行很多手牌，而且相對的震盪會加大，荷官只會記得玩家大輸的時候，比較會忘記玩家贏錢的時候。身為一個”投資客”你必須盡量在一個小時內玩越多手越好，因為每一手你的期望值是$0.15元。

職業玩家在乎的是在上桌的時間內盡可能的提高工作”品質”(提高收益率)，輸贏才是其次，只要你正確的下注跟打牌，金錢會隨著時間而來。

贏家心態

正如我之前說的打21點錢是上下震盪來的，所以你不需要在虧損的時候擔心，也不要在獲利的時候沾沾自喜。

正確的心態能讓你勝不驕、敗不餒(雖然我個人覺得這樣遊戲會缺少刺激感而顯得有點無聊)，但是這種心態可以讓你永遠維持專注、理性的打牌。當我處於虧損時期(平均約有35%的時間)，我會想著賭場其實正好好的保管我的錢，並且等著我去拿回來。

600手牌就等於600次期望值的獲利，我所需要的就是心無旁騖繼續工作，總有一天這些錢將乖乖的回到我的口袋。所以當你正在玩一個”正贏率”的賭戲時，”能不能贏”已經不是個問題，而是”什麼時候開始贏”。請讓自己保持冷靜，因為情緒在算牌工作中根本就是多餘的東西，要賺錢，你只需要精確度跟耐心。

<課後作業>

拿一副舊的牌跟簽字筆，我們以6副牌為練習對象，先取第一張在牌背面寫上”1/2”，在第二張的背面寫上”1”，第三張背面寫”1 1/2”，依此類推一路寫到”5”。這10張牌就代表打過的牌有多少副，也就是廢牌架上的牌副數，我們稱之為”牌副卡”。

另外取20張，在背面依序寫上1-20的數字，這個就代表流水數，我們稱之為”流水卡”。

然後將這二堆牌分開洗後正面朝上(也就是你看不到背面寫的數字)，開始從”牌副卡”中翻開第一張牌，例如”2 1/2”就代表有2.5副牌在廢牌架上，所以應該有6-2.5=3.5副牌在牌盒中.在翻開第二堆流水卡的第一張牌，例如是張8，那真數就是8/3.5=2(請記得我們無條件捨去小數點)。繼續翻動流水卡，牌副卡先不用動，如此你會逐一針對3.5副剩牌做完1-20流水數的真數轉換。當流水卡翻完後，再抽下一張”牌副卡”，並以這張卡從頭再來一遍流水卡的練習。

這個練習方法可以加快你真數轉換的計算速度，如果你玩一副牌，那你只需要”1/4”、”1/2”、”3/4”的牌副卡，流水卡也只需要1-10。並且用同樣的方法練習。

我在這個練習上通常是親身示範而不是用文字表述，所以當你覺得有問題時，請來信與我討論或直接留言在下方，我會盡量做更詳細的說明。

當你在做這個練習時，保持精確跟真數要保守計算(小數點無條件捨去)。

期望值與標準差

如果我們扔100次硬幣，你期望可以得到的結果是50次人頭跟50次背面，但實際上卻很難得到這種結果，實際上得到的結果與期望值的差距就叫做標準差.

標準差是用來預測理想與實際狀況差距的數學用語，在我們的丟硬幣實驗中，我們預期50次正面，50次反面，但是2/3的時候，實際結果會是介於45-55次中間。

也就是正反面如果次數介於45-55次中間是很正常的，精確的說，這樣的情況佔了68.3%機率.這就是標準差的概念.

如果我們不斷的進行丟100次硬幣的實驗並記錄正反面的次數，我們會得到一個曲線.主要的結果都介於45-55次中間，僅僅有非常少數的情況會剛好50/50。

了解這個概念嗎？好，你必須明白這些，是為了避免在賭戲上下震盪中不可避免的損失重挫了你的信心。

編按:在這裡標準差可以稱之為”震盪”。也就是資本上下震盪幅度的意思。

算牌客放棄21點最大的原因是不了解每天正常的標準差(震盪)，剛練算牌的人很不切實際的期望每次都能贏錢，因此當他們失敗了幾次之後，他們就會忘記所學的了.

就會開始打的過大，並且沒有依照策略打，當他們清醒過來時，他們的錢已經全進了賭場口袋了。

忍耐跟技術才能贏得勝利---預感跟期望並沒辦法贏得勝利，21點桌上靠祈禱是沒用的

所以，什麼是你的期望，什麼是最壞情況？當然是輸掉你的資本，但是如果你準備好頂注的50倍資本，並且完全依照基本策略打並且絕不下過大的注，只要那家賭場是可以算牌的，那你就有相當好的機會在21點桌上贏到錢。我可從來沒說這很容易喔.

下圖是在正常規則下，以小時為單位計算的期望值跟震盪.震盪有分68.3%機會(2/3時間是這樣)的震盪跟95%機會(幾乎所有的次數都在這個範圍內)的震盪。

讓我們多討論一下，如果你玩了很多次21點，每次玩3小時，平均每次會贏$22.5元(來自我們前幾節課討論的5-60跳注)，但沒有幾次是剛好贏$22.5元。

有2/3機會是在贏$240至輸-$168之間跳動。而幾乎所有的狀況都會落在贏$435到輸-$373之間，很少機會贏過或輸過上面的數字。

你現在可以知道為什麼用$3000元才能支持5-60間的跳注了吧！在成功之前你的本錢必須能夠承受大於期望值數倍的震盪。這些震盪確實會發生，不管是在哪一次出現，如果你沒有準備好的話，可能會因為太受打擊而退出或者失去控制而輸光資本。

現在請看90小時的結果，通常就算在最差的情況下也可以在收支平衡附近，有些時候可能贏到$2300，但是相對的，也有機會輸到$1160或更多。相信我，這個狀況確實可能會發生，所以你要捫心自問，有沒有辦法能夠堅守紀律，在連輸的情況下連續玩90小時？並且仍然繼續依照我所教的繼續堅持下去？悲哀的是大多數人都沒有辦法撐下去，而變成震盪底下的受害者。

這也是我不擔心賭場會倒的原因，就算世界上所有人都學會了算牌，但是很少人有耐心跟紀律堅持到底。我不想講的太悲觀，但這是事實。

但是如果你能堅持到底，那麼機率遲早會回到你這邊，我常跟我的學生說：”在21點桌上，錢是上下震盪的”，並不是少少的穩定的增加。你的資本常常會像雲霄飛車一樣上下大幅震盪，這從心理層面上是很難克服的一件事。

試著了解並接受標準差(震盪)的觀念，持續練習你的眼力。正如我之前所說的你的眼力要能夠精準的半副牌的範圍以計算精確的真數。